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 ホームページをご覧いただきありがとうございます。
当社は、ご覧の通りのオーダースーツの縫製工場です。
このため、工場は雑然としてとても直接お客様をお迎えし小売りできるような所ではありませんが、皆様もデパートやテーラーさんを通じて当社のお仕立てしたスーツをご着用になることもあろうかと思いますので、一般消費者の方へ私共のスーツ作りへの気持ちをお伝えしたいと思います。
こんな愚直なまでのこだわりを持つ職人のことを是非頭の片隅にでもおいて頂ければ幸甚です。
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･･･ファッション誌ではよく使い回される表現ですが、皆さんこの言葉の本当の意味をご存じでしょうか？感覚的な表現ですから分かりにくいですね。
それでは質問のしかたを変えましょう。
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なかなかここまで伝えられる洋服屋さんはいらっしゃいませんね。
きっとほとんどの方はこの言葉の持つ本当の意味をまだ実感されたことがないと思います。
しかし、この言葉は飾りではなく、本物の言葉です。
スーツは人それぞれの身体に合わせた肩のサイズ･形状･向きによって千差万別です。
ですから、既製服を着ている以上は100%自分の肩の状態に合ったスーツを着るということはまずあり得ないことです。
身体（肩）に合わないスーツを着るとどうなるでしょうか？
･･･肩が凝り、疲れます。
それが、肩に合ったスーツを着るとどうなるでしょうか？
･･･動きやすく、肩が凝らず、軽く感じます。
私達は、こういったスーツをお仕立てすることはもちろんですが、こういった事を消費者の皆さんに是非知っていただきたいと思います。
肩だけではありません。
皆さんは、スーツを解体してその内部をご覧になったことはありますか？
スーツは裏地の他、数種の毛芯やフェルト芯そして袋地など様々なパーツから出来ています。
安価な服は、コスト削減のため、見えないところから手を抜きます。
手早く､見栄え良く仕上げるために、芯地には糊を貼った接着芯を使うのです。
私達は、スーツ内部の芯地には特別なご要望がない限り接着芯は使いません。
接着芯を使えば、縫うのは楽ですし ピリングといった引きつれは防止できて良いのですが、生地は湿度変化で膨張･収縮します。
それを糊付けで固定してしまう接着芯は、いわば 生地を殺してしまうのと同じですので、生地を生かすことが仕事の私達には生地を殺すことはできないのです。
ですから、縫製作業中は湿度変化にとても気を遣います。
特に梅雨時は仕上がりにも影響するだけに非常にナーバス（神経質）になります。
ご自分のスーツの型紙ってご覧になったことありますか？
ボタンホールってどう縫っているかご興味ありませんか？
私達には、その全てがあります。
皆、歳はとっていますが、服に対する情熱は若い人には負けません。 |
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これが私達の考え方です。是非 私達の仕事をご覧下さい。
>>> ハンドメイドスーツが出来るまで（動画）
最近ファッション誌が多くなったこともあり、色んな凝ったデザインやアイテム（ディテール）をお求めになる方が増えてきました。
ディテールがスーツの全てとは思いませんが、当店でも技術力を認めていただくためにも色んなディテールを取り入れております。
こんなディテールご覧になったことあります？
□ スィートカーブ腰ポケット □
『パンツの腰ポケットを柔らかく曲げて仕立てることはできませんか？』
そんなお客様からのご要望から出来たのがこのスィートカーブ腰ポケット。
いかがでしょうか？
このように玉縁部分（縁取り部分）を曲げて仕立てるというのは非常に難しい技術が必要ですし、生地にも無駄が出ます。
具体的には生地をバイヤス（斜め）に使用しながら、じっくり時間を掛けアイロンワークで生地を曲げていく必要があるのですが、この辺は振るハンドの熟練した職人しかできない所作です。
たかが腰ポケット、されど腰ポケット。
既製品や工場生産のオーダーでは真似の出来ない技術やこだわりが息づいています。 |
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□ 松葉閂（カンヌキ） □
松葉閂とは上着の内ポケット上部にチケットを入れるポケット（通称チケポケ）がありますが、その両端に飾りで入れる、閂留めのこと。
ちょうど松の葉に似ていることから松葉閂と呼ばれます。
手間の掛かる作業のため古くからオーダースーツならではのアイテムとされてきましたが、最近は
これを行うミシンも開発されたため一頃よりは身近になりました。
それでも本当に手で全て作業した物とミシンで作った物とでは大きく違いが出ます。
画像は左側が機械で作った松葉閂、右が当社の職人渡辺が作った松葉閂です。
ハンドですれば全ての縫い糸が松葉カンヌキの中央方向へ向いていて、しかも玉縁部分は柔らかくカーブしていますね。
この辺が職人技なのです。 |
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 □ 手付けのボタンホール □
スーツにはあちこちボタンホールがありますが、現代ではフルオーダーを除きこれを手で開ける製品はほとんどないでしょう。
画像は、左がマシンメイドのボタンホール、右側が手でかがったボタンホールです。
いかがでしょうか？ （画像では分かりにくいでしょうか？）
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□ 手付けのフラワーホール □
襟に社章などを留めるためのフラワーホール。
フルオーダーとそうでない物を一見して見分けるのはこのフラワーホールが一番分かりやすいです。
左画像のように通常の既製品はボタンホール同様の穴になっていますが、右画像ハンドメイドのスーツではこのフラワーホールは縁取りの中央に芯を入れて穴をかがっていくため、輪郭が立体的になります。
「スーツの襟」という一番目立つ部分だからこそ私達は手間暇を惜しみたくないのです。 |
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□ オリジナルの肩パッド □
『スーツは肩で着る』これを忠実に実行するためには時として肩パットも個別に作ることも必要です。
ただし、このことは縫製工場だけでは判断付かないこともあり、基本的には仮縫いをするフィッターと相談の上、検討していきます。
良いフィッターに出会うこと、これもまた良いスーツには必要なことです。
画像は、通常の肩パッドに小さめの特製パッドをプラスしているところ。（イメージ画像です。）
ナチュラルショルダーならパッドの肩先だけを削り丸みを強くすることもいたしますし、クラシコイタリア的な柔らかい雰囲気がご希望でしたらノーパッドもＯＫです。 |
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□ お客様毎のアームホール □
最近は雑誌等のメディアの影響からか、「卵形のアームホールは出来ませんか？」などとご体型の前にアームホールの形から入ってくるご相談をお受けすることがあります。
もちろん、出来ます。
しかし、お客様の体型がそれに合うかどうか、それはそれぞれ仮縫いを行ってみないと分からないことです。
これもまたお客様、仮縫いを行うフィッター、そしてお仕立てする私達との３者共同作業の中で決めると良い物が仕上がります。
□ お客様毎の型紙 □
型紙や補正に関する資料は病院で言えばお客様毎のカルテに該当します。
こういった資料はもちろんご要望に応じてお客様へ随時ご提供することも可能ですし、工場にてお預かりすることも可能です。
ご自身だけの型紙...ここにオーダーメイドの神髄があるのかもしれません。 |
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□ 報告書 □
お客様のご要望に応じてお仕立てに関する報告書を作成することも可能です。
ご自身の体型的な特徴やそれにどう対処したか？
お仕立てした生地の特徴は？ 縫製段階での苦労話は？etc...
お客様ご自身にスーツへの思い入れがあるのと同時に、お仕立てする私達にも同様のストーリーがあるのです。
画像は某テーラーの依頼で作成した報告書です。（一部個人名等は削除して掲載しています） |
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当店は、縫製工場ですので直接スーツを販売することは多くはありませんが、テーラーさんを通じて寄せられたお客様の声をご紹介いたします。
是非ご覧下さい。
>>> お客様のご感想ページ
当店のお仕立ては下記の店舗で承ることが出来ます。
価格等々については各店舗それぞれ異なりますので個別にご照会下さい。
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〜 工場にて直接お仕立てを希望の方へ 〜
当社はあくまで縫製工場ですのでお客様を応対する設備が不十分なため、原則直接ご注文をお受けすることは滅多にありませんが、それでも構わないと言われる方は事前にご一報頂ければご対応いたします。
詳細はお電話下さい。 03-3995-2944 （担当：吉井） |
